ЧТО ТАКОЕ ГИДРОПОНИКА.

Гидропо́ника - это способ выращивания растений без почвы.

При выращивании гидропонным методом растение питается корнями не в почве, более или менее обеспеченной минеральными веществами и поливаемой чистой водой, а во влажно-воздушной, сильно аэрируемой водной, или твердой, но пористой, влаго- и воздухоёмкой среде, способствующей дыханию корней, и требующей сравнительно частого (или постоянно-капельного) полива рабочим раствором минеральных солей, приготовленным по потребностям этого растения.

Корневая система растений при выращивании их методом гидропоники развивается на твёрдых субстратах, у которых нет собственной питательной ценности: в воде или во влажном воздухе (аэропоника). Примером органического субстрата служит кокосовое волокно: это перемолотая скорлупа и лыко кокосового ореха, из которой вымыты соли железа и магния. В природе кокосовое волокно служит первоначальным грунтом для корней новорожденной пальмы. Кокосовое волокно легче воды, поэтому при поливе не утапливается как почвенный грунт, а разбухает, наполняясь воздухом. Каждое волокно само по себе содержит большое количество пор и канальцев. Силой поверхностного натяжения канальцы заполняются рабочим раствором, а корневой волосок выпивает содержимое, прорастая рядом. Гладкая поверхность волокна позволяет корню свободно скользить от одной выпитой микропоры к следующей. Сетью микротрубочек кокосовое волокно распределяет воду и воздух по всему своему объему. Волокно кокоса, как полностью возобновляемый, экологически дружественный субстрат, используется на многих голландских гидропонных фермах, при выращивании многолетних растений, например роз.

Истощение и загрязнение земель еще не очевидно, но нехватка воды уже остро чувствуется в некоторых регионах, например, в ОАЭ, Израиле, Кувейте. В этих регионах остро встаёт проблема орошения. В настоящее время большая доля всех овощей, зелени, фруктов, в этих странах выращивается гидропонным способом. Гидропоника - идеальное решение для жарких засушливых стран, так как при экономии воды в разы можно снимать множество урожаев за год.

При тепличном выращивании в северных широтах гидропоника также показывает отличные результаты, при условии наличия искусственного освещения.

Развитие гидропоники в России связано с возрастающим интересом к малым фермерским хозяйствам, где на небольшой площади приходится выращивать зелень, овощи, цветочные и ягодные культуры.

Гидропонный способ выращивания растений обладает рядом преимуществ:

Гидропоника имеет большие преимущества по сравнению с обычным (почвенным) способом выращивания:

Так как растение всегда получает нужные ему вещества в необходимых количествах, оно растет крепким и здоровым, и намного быстрей, чем в почве. При этом урожайность плодовых и цветение декоративных растений увеличивается в несколько раз.

Корни растений никогда не страдают от пересыхания или недостатка кислорода при переувлажнении, что неизбежно происходит при почвенном выращивании.

Так как расход воды легче контролировать, нет необходимости каждый день поливать растения. В зависимости от выбранной ёмкости и системы выращивания нужно добавлять воду гораздо реже - от раза в три дня до раза в месяц.

Не возникает проблемы недостатка удобрений или их передозировки.

Исчезают многие проблемы почвенных вредителей и болезней (нематоды, медведки, сциариды, грибковые заболевания, гнили, и пр.), что избавляет от применения ядохимикатов.

Сильно облегчается процесс пересадки многолетних растений - не надо освобождать корни от старой почвы и неизбежно травмировать их. Надо лишь перевалить растение в большую посуду и досыпать субстрат.

Нет необходимости покупать новую почву для пересадки, что сильно удешевляет процесс выращивания комнатных растений.

Так как растение получает только нужные ему элементы, оно не накапливает вредных для здоровья человека веществ, неизбежно присутствующих в почве (тяжелые металлы, ядовитые органические соединения, радионуклиды, избыток нитратов и др), что очень важно для плодовых растений.

Ну, и, наконец, нет необходимости возиться с землей: руки всегда чистые; гидропонные сосуды мало весят; в доме, на балконе или в теплице чисто и опрятно, нет посторонних запахов, летающих над горшками сциарид, и прочих неприятных сопутствующих почвенному выращиванию факторов.

Существует несколько разновидностей гидропонных систем. В целом их можно разделить на две основные группы: «Пассивные» и «Активные». В «Пассивных» системах питательный раствор не подвергается какому-либо механическому воздействию и доставляется к корням за счет капиллярных сил. Такие системы получили название - Фитильные. Все «Активные» системы, так или иначе, требуют циркуляции питательной жидкости, что достигается при помощи насосов. Большинство из них нуждается в параллельной системе аэрации (насыщении кислородом питательного раствора). Существуют сотни модификаций гидропонных систем, но все они - это разновидность (или комбинация) шести основных типов:

Фитильная система
Система глубоководных культур или
Система периодического затопления
Техника питательного слоя
Система капельного полива
Аэропоника

КАК СДЕЛАТЬ ГИДРОПОНИКУ САМОМУ.

Как вырастить гидропонику своими руками дома?

Что нам потребуется для того чтобы сделать гидропонику, в которой корни будут постоянно в воде (без освещения и вентиляции):

1. Пластмассовый бак на 50 литров с плотной непроницаемой крышкой

2. 12 пластиковых стаканчиков

3. Субстрат (минеральная вата и керамзит)

4. Воздушная помпа на - 6 каналов

5. Аэраторный камень - 6 штук

6. Шланги для воздушной помпы тонкие - 6 штук

7. Удобрения (после 10-14 дней роста)

У самого дна бака нужно сделать отверстие и вставляем в него трубку длиной - чуть больше высоты бака, при этом в баке оставляет 2-4 сантиметра, остальное выводим к крышке и закрепляем чтобы шланг не падал. В стенку бака нужно вставить специальный штуцер и резиновую прокладку чтобы вода не просочилась из бака. Это будет трубка уровня воды, с помощью которой можно будет смотреть сколько осталось воды в нашей системе гидропоники.

Для начала делаем 12 отверстий в крышке бака, таких, чтобы туда можно было вставить пластиковый стаканчик и он не провалился в бак. Посмотрите на свет через крышку, если свет видно, то крышку нужно дополнительно обклеить светоотражающим материалом, например пенофолом. Из за света внутри бака может зацвести вода, что не даст правильно развиваться корням.

Вырезаем отверстия для корней в стаканчиках, 5 дырочек по 1 сантиметру будет достаточно. Наполняем стаканчики керамзитом, оставив место для минеральной ваты с семечком.

Осталось сделать в баке еще одну дырку, ближе к крышке, для шлангов с воздухом. Аэраторные камни располагаем равномерно по дну бака и выводим шланги через дырку у крышки бака. Воздушную помпу расположите выше места, откуда выходят шланги, чтобы вода не пошла по шлангу обратно в помпу.

Теперь выбирайте растения для посадки! Пригодны почти любые растения, выращенные из семени или черенка. В случае пересадки взрослых растений предпочтение лучше отдавать растениям с грубыми толстыми корнями, которые легко очистить от земли. Не рекомендуется переводить на гидропонику взрослые растения с нежной корневой системой.

Как же пересаживать растения в гидропонику? Замочите земляной ком на несколько часов водой комнатной температуры. (например, в ведре). После этого аккуратно отделите землю под водой, после чего аккуратно отмойте корни с помощью легкой струи воды комнатной температуры. После очистки корней от остатков почвы, расправьте их книзу, и, придерживая растение, засыпьте корни субстратом (не нужно, чтобы растение касалось корнями непосредственно водяного слоя - по капиллярам субстрата раствор поднимется вверх, достигая корней; впоследствии они сами прорастут на нужную глубину). После этого полейте субстрат сверху простой водой, залейте нужный уровень воды в сосуд, и оставьте растение примерно на неделю. Только после этого воду можно заменить раствором.

Важно: Не заливайте раствор сразу после пересадки!

Как приготовить раствор для гидропники?

Строго придерживайтесь рекомендуемой производителем концентрации раствора. Старайтесь поддерживать объем раствора в гидропонном сосуде более-менее постоянным путем доливания простой (желательно отстоянной) воды. Раз примерно в три месяца (в зависимости от рекомендации производителя) полностью заменяйте раствор. Некоторые растения (эпифиты, такие как бромелиевые, орхидеи и другие, например, насекомоядные растения) требуют гораздо меньшей концентрации (в 2-4 раза), в то время как для очень быстрорастущих растений (например, банана) рекомендуется повышенная в примерно 1,5 раза концентрация раствора. Для однолетних овощных культур рекомендуется концентрация выше средней примерно в 1,25 раза. Зимой, в период покоя, концентрация должна быть уменьшена примерно в 2-3 раза от обычной, а уровень воды, в зависимости от выраженности периода покоя тоже должен быть уменьшен до минимума.

Современные гидропонные составы сконструированы так, чтобы рН равнялась примерно 5,6 (оптимально для большинства растений) и сильно не отклонялась от этой величины в процессе эксплуатации (некоторые растения требуют других значений рН, например, азалии и гардении - более кислых рН = 5, а пальмы - более щелочных рН = 7). Самый точный прибор для контроля рН - электронный рН-метр, но он достаточно дорог и сложен в обращении. Самым простым и надежным средством являются тесты кислотности, выпускаемые специально для аквариумов, они довольно точны, недороги, и просты в применении (универсальные индикаторные полоски не подходят из-за их низкой точности). Реактивы для измерения и изменения рН продаются на зоологических рынках и в аквариумных отделах зоомагазинов.

РЕЦЕПТЫ РАСТВОРОВ ДЛЯ ГИДРОПОНИКИ.

Внимание:

Все необходимые для приготовления растворов соли хранят отдельно в сухом или растворенном виде в закрытой стеклянной посуде. Исключение составляют соли железа, которые необходимо хранить в посуде из темного стекла в сухом виде и растворять только перед употреблением.

Для приготовления питательных растворов все минеральные соли берутся в строго определенных количествах. Для нормального развития большинства растений соотношение

Азот- фосфор - калий - магний составляет 1: 0,5: 2: 0,3.

Старый, и хорошо себя зарекомендовавший раствор.

В раствор Кнопа входят (на 1л):

кальциевая селитра (нитрат кальция) Са(NО3)2 .............. 1 г

фосфат калия однозамещенный КH2РO4 ......................... 0,25 г

сульфат магния MgSO4 ........................................................ 0,25 г

хлорид калия (калийная соль) КСl ........................................ 0,125 г

хлорид железа FеСl3 ............... .............................................. 0,0125 г.

Каждое вещество нужно растворить отдельно в небольшом объеме воды. Затем налейте в мерный сосуд приблизительно 700-800 мл воды, добавьте первый раствор, хорошо размешайте, долейте второй, размешайте и т.д., пока все вещества не окажутся в мерном сосуде. Только после этого долейте воду до общего объема 1 л. В хорошо приготовленном растворе не должен образовываться осадок. Нельзя растворять все вещества вместе или, смешав концентрированные растворы, доливать воду до литра, поскольку это вызовет появление осадка солей кальция, и баланс элементов нарушится.

Самый капризный элемент - железо. Чтобы не допустить появления ржавого осадка, можно заменить хлорид железа железным купоросом. Для начала приготовьте концентрированный раствор из 1,5 г железного купороса и 1,7 г лимонной кислоты. (Лимонная кислота снизит риск выпадения ржавого осадка.) Растворите отдельно каждое вещество, а потом смешайте оба раствора, доведя объем до 0,5 л. Для приготовления питательной смеси добавляйте 5 мл этого раствора на 1 л раствора Кнопа вместо хлорида железа.

Но обычно растения необходимо некоторое время"приучать" к раствору. В первую неделю - используйте разбавленный в 4 раза раствор Кнопа. Во вторую - замените его на разбавленный в 2 раза. На третьей - переходите на неразбавленный раствор.

Раствор Кнопа - не универсальный: он не подойдет для растений, которым необходимо низкое содержание кальция. В состав раствора Кнопа - микроэлементы не входят, потому что содержатся в качестве примесей в водопроводной воде и в других солях, используемых для приготовления раствора. Но их можно добавить в раствор самостоятельно.

Рецепт N 1 (по Герикке).

Количества указаны в граммах на 1 л воды

Монокалийфосфат 0,140

Калийная селитра 0,550

Кальциевая селитра 0,100

Сульфат магния (кристаллический) 0,140

Сульфат железа (двухвалентный) 0,020

Сульфат марганца 0,002

Бура 0,002

Сульфат цинка 0,001

Сульфат меди 0,001

Рецепт N 2 (по Эллису).

Количества указаны в граммах на 1 л воды

Нитрат кальция 1,000

Сульфат магния 0,500

Монокалийфосфат 0,300

Сульфат аммония 0,100

Цитрат железа 0,050

Сульфат марганца 0,002

Бура 0,002

Сульфат цинка 0,001

Сульфат меди 0,001

Рецепт N 3

Количества (граммы) указаны в расчете на 500 л воды. PH готового раствора доводят серной кислотой до значения 5,3 - 5,7.

Нитрат кальция 434,00

Нитрат калия 213,00

Сульфат магния 189,00

Монокалийфосфат 142,00

Сульфат железа 10,00

Сульфат аммония 5,00

Бура 5,00

Сульфат марганца 2,50

Сульфат цинка 0,02

Сульфат меди 0,02

Рецепт N 4.

Количества (граммы) указаны в расчете на 500 л воды. PH готового раствора доводят серной кислотой до значения 5,3 - 5,7. На каждый литр готового раствора необходимо добавить 1 куб. см раствора микроэлементов Хогланда (состав раствора указан в рецепте N 6).

А. Зимний раствор:

Кальциевая селитра 238

Калийная селитра 166

Суперфосфат 274

Сульфат калия и магния 314

Хлористое железо 8

Б. Летний раствор:

Кальциевая селитра 300

Калийная селитра 150

Сульфат аммония 30

Суперфосфат 340

Сульфат калия и магния 170

Хлористое железо 10

Рецепт N 5.

Количества солей указаны в расчете на 1000 л воды. До pH 5,0 - 6,5 доводить технической серной кислотой.

Нитрат калия 535

Нитрат аммония 50

Фосфорная кислота (техническая) 75

Сульфат магния 85

Сульфат железа 20

сульфат марганца 3,5

На каждый литр раствора необходимо добавить 1 куб. см раствора микро- элементов Хогланда. Раствор очень хорош для выращивания огурцов

Рецепт N 6.

Раствор микроэлементов по Хогланду. Количества указаны в граммах в расчете на 18 л дистиллированной воды.

Хлористый литий 0,5

Сульфат меди 1,0

Борная кислота 11,0

Сульфат алюминия 1,0

Хлористое олово (двухвалентное) 0,5

Йодистый калий 0,5

Сульфат цинка 1,0

Двуокись титана 1,0

Хлористый марганец (двухвалентный) 7,0

Сульфат никеля 1,0

Нитрат кобальта 1,0

Бромистый калий 0,5

Приготавливая питательные растворы по рецептам 4 и 5, необходимо на каждый литр этих готовых растворов добавлять по 1 куб. см раствора микроэлементов Хогланда, а на каждый литр готовых растворов, приготовленных по рецептам 1 и 2, весьма целесообразно добавить по 0,5 куб. см раствора Хогланда.

Ниже приведены рецепты тех же растворов, количества солей указаны для более "любительских" количеств - на 10 литров воды.

Рецепт №1 (по Кнопу)

Кальций азотнокислый - 10,0

Калий азотнокислый - 2,5

Калий фосфорнокислый однозамещенный - 2,5

Магний сернокислый - 2.5

Калий хлористый - 1,25

Железо хлористое - 1,25

Рецепт №2 (по Эллису)

Нитрат кальция - 10,0

Сульфат магния - 5,0

Монокалийфосфат - 3,0

Сульфат аммония - 1,0

Железо лимоннокислое - 0,5

Сульфат марганца - 0,02

Бура - 0,02

Сульфат цинка - 0,01

Сульфат меди - 0,01

Рецепт №3 (по Герикке)

Монокалийфосфат - 1,4

Калийная селитра - 5,5

Кальциевая селитра - 1,0

Сульфат магния - 1,4

Сульфат железа двухвалентного - 0,2

Сульфат марганца - 0,02

Бура - 0,02

Сульфат цинка - 0,01

Сульфат меди - 0,01

Рецепт №4 (летний)

Кальциевая селитра - 0,6

Калийная селитра - 0,3

Сульфат аммония - 0,06

Суперфосфат - 0,68

Сульфат калия и магния - 0,34

Железо хлористое - 0,02

Рецепт №4 (зимний)

Кальциевая селитра - 0,47

Калийная селитра - 0,33

Суперфосфат - 0,55

Сульфат калия и магния - 0,63

Железо хлористое - 0,016

К раствору Кнопа (рецепт №1) и к растворам по рецептам №4 нужно добавить на каждый литр готового раствора по 1 см3 раствора микроэлементов следующего состава (по Хогланду):

Хлористый литий - 0,28

Сульфат меди - 0,55

Борная кислота - 6,1

Сульфат цинка - 0,55

Хлористый марганец двухвалентный - 3,89

Йодистый калий - 0,28

Бромистый калий - 0,28

Сульфат алюминия - 0,55

Сульфат никеля - 0,55

Нитрат кобальта - 0,55

Двуокись титана - 0,55

Хлористое олово - 0,28

Приготовление питательного раствора осуществляется следующим образом. Сначала все соли отвешивают в необходимом количестве и растворяют каждую отдельно в небольшом количестве воды. Соли марганца, меди и цинка можно растворять вместе. Затем их смешивают и добавляют необходимое количество воды с учетом уже использованной для растворения солей.

Т.е. если вам необходимо приготовить 5л питательного раствора, а на растворение отдельных солей вы использовали 0,5л воды, то при смешивании нужно добавить 4,5л чистой воды. Безусловно, отвешивать доли грамма, не имея в своем распоряжении аптекарских весов, практически невозможно. Обычные хозяйственные весы дают слишком большую погрешность и их использовать в столь тонком деле нельзя. Поэтому имеет смысл растворить большее количество солей, требующихся в очень малых количествах, в меньшем объеме воды. Например, если требуется 0,2 г сульфата железа на 10 л воды, то нужно растворить 2 г в 1 л воды, получая 0,5%-ный раствор. Из него остается отмерить точной мензуркой 100 см3, содержащие 0,2 г сульфата железа.

Выходом также может быть заготовление впрок концентрированного питательного раствора. Для этого отвешивают количество солей, необходимое для получения большего количества раствора с таким расчетом, чтобы на 1л воды в нем приходилось 1,5-2,5г солей. Отвешенные соли растворяют в 0,5-1л воды и сливают в бутылку. Когда понадобится сменить раствор, его приготавливают из имеющегося концентрата, учитывая использованное для него количество воды.

Очень долго концентрированный раствор хранить не рекомендуется. При хранении нужно следить за тем, чтобы растворенные соли не выпали в осадок.